中古車の走行距離は、何万kmまでなら大丈夫か

「10万kmを超えた車はやめたほうがいい」とよく言われます。

結論から書くと、距離だけでは判断できません。大事なのは「距離」「年式」「何を替えてあるか」の3つの組み合わせです。

まず、距離と年式のバランスを見る

1年に走る距離の平均は8,000〜10,000kmです。これを基準にすると、こうなります。

年式	標準的な距離	これより少ない	これより多い
5年落ち	4〜5万km	近所乗り中心	通勤で毎日
8年落ち	6.5〜8万km	－	－
10年落ち	8〜10万km	－	－
13年落ち	10〜13万km	－	－

距離が少なすぎるのも、実は手放しで良いとは言えません。長く乗らずに置かれていた車は、ゴム部品やバッテリーが先に傷みます。「10年落ち・2万km」より「8年落ち・7万km」のほうが調子がよい、ということは普通にあります。

距離で替わる部品

中古車を買ったあとにお金がかかるのはここです。

部品	交換の目安	費用の目安
バッテリー	3〜5年	1〜2万円
タイヤ	3〜5年／3〜4万km	軽で3〜5万円
ブレーキパッド	4〜5万km	1〜2万円
タイミングチェーン／ベルト	ベルトは10万km	ベルトなら3〜6万円
ウォーターポンプ	10万km前後	2〜4万円
CVTフルード	4〜6万kmごと	1〜2万円

最近の車の多くはタイミングチェーン（交換不要）ですが、古い車種はタイミングベルト（10万kmで交換）のことがあります。10万km前後の車を買うときは、ここを替えてあるかどうかで数万円変わります。

では何万kmまでか

予算から逆算すると、現実にはこうなります。

月々（24回）	支払総額	現実的な距離
20,000円	60万円	8〜12万km（10年落ち前後）
25,000円	75万円	6〜9万km
30,000円	90万円	4〜7万km（人気の軽なら8年落ちくらい）
35,000円	105万円	3〜6万km

月々2万円で「5万km以下の軽」を探すのは、現実的ではありません。予算を上げるか、距離を受け入れるかのどちらかになります。

関連記事：月々から車を探す

10万kmを超えた車を選ぶときに見るところ

うちがオークションで車を見るときのポイントです。

• 整備記録簿があるか … 何を替えてきたかが分かります。これが無い車は避けます
• タイミングベルト／ウォーターポンプの交換歴 … 済んでいれば、むしろ当分かかりません
• 修復歴の有無 … 骨格を直した車は距離に関係なく避けます
• 車検の残り … 買ってすぐ車検だと6〜8万円の出費が重なります
• オイル漏れの跡 … 距離が伸びた車で出やすい症状です

うちは在庫を持たない注文販売なので、「距離は多くてもいいから予算を抑えたい」「多少高くても距離の少ないものがいい」のどちらにも合わせて探せます。その代わり、避けるべき車はこちらから避けます。

うちの保証

お引き渡しから3か月／3,000kmのあいだ、走行に支障のある部位（エンジン・動力伝達装置・ブレーキ・ステアリング）に不具合が出たら無償で直します。

距離の多い車ほど、ここが効きます。自社ローンでお買い上げのお客様のお車は、保証期間が終わったあとも基本的にうちで見ます。

まとめ

• 距離だけでは判断できない。年式と整備記録とセットで見る
• 目安は1年8,000〜10,000km。少なすぎる車も良いとは限らない
• 10万km前後ならタイミングベルトとウォーターポンプの交換歴を確認
• 月々2万円なら8〜12万km、月々3万円なら4〜7万kmが現実的
• 整備記録簿が無い車・修復歴のある車は、距離に関係なく避ける

あわせて読む：納車のあとすぐ故障したら、修理代は誰が払うのか／車検が近い車を買うとき、見ておくこと